O restaurante que salvou os restaurantes de Midtown da pandemia acaba de comemorar seu quinto aniversário – e o chef / proprietário Daniel Boulud pode levar o crédito por mais do que o amplamente elogiado menu com estrela Michelin e o cenário espetacular do Le Pavillon.
Quando as salas de jantar da cidade de Nova York ainda estavam limitadas a menos da metade da capacidade interna na incerta primavera de 2021, Boulud e Sebastien Silvestri, CEO do Dinex Group do chef, foram para o então governador. Andrew Cuomo e o então prefeito Bill de Blasio com um aviso:
“Não abriremos o Le Pavillon até que eles garantam que os limites de capacidade serão totalmente eliminados”, relatou Boulud.
Le Pavilhão
Isso fez com que os políticos – que estavam ansiosos por elogiar o One Vanderbilt, o arranha-céu do restaurante próximo ao Grand Central Terminal, como um símbolo de resiliência – restaurassem os assentos lotados após regras economicamente insustentáveis de 25% e 35% de capacidade.
Quando Boulud e seus sócios do proprietário SL Green abriram as portas em abril de 2021, os prédios de escritórios estavam 80% vazios.
“Le Pavillon assina um momento em 2021 em que havia muitos pontos de interrogação sobre o futuro do centro da cidade”, disse o CEO do SL Green, Marc Holliday, ao The Post esta semana. “Abrimos no meio da crise. Todos se perguntavam como se sairia um restaurante desta qualidade.”
Manhattan havia perdido permanentemente o lendário 21 Club, Esca, Hakkasan, o Jing Fong original em Chinatown e o próprio DB Bistro de Boulud. Muitos outros estabelecimentos só abririam um ano depois – Barbetta, Monkey Bar, Polo Bar e Sardi’s.
Holliday disse que embora o One Vanderbilt estivesse 60% alugado quando o Le Pavillon foi inaugurado, “ainda estava pouco ocupado. Embora as pessoas estivessem confiantes no futuro, elas ainda não haviam voltado aos seus escritórios”.
Houve desafios adicionais. Num ano em que até os nova-iorquinos abastados temiam pelo seu futuro, o menu de três pratos com preço fixo começou em US$ 125 por cabeça. (Desde então, aumentou para US$ 145.)
Getty Images para Tiffany & Co.
Embora minha crítica elogiasse o “menu mais criativo dos últimos anos” de Boulud, os pratos eram menos familiares do que em seus outros restaurantes. Oysters Vanderbilt, uma versão do Oysters Rockefeller, por exemplo, pulou o tradicional purê de espinafre por uma crosta de pão ralado gratinado, algas marinhas e salsa.
Mas os primeiros clientes foram estimulados pela fé no futuro que o restaurante representava.
Lauren Mitinas-Kelly, uma negociadora superestrela da corretora residencial Serhant, disse que ela e seu falecido marido, Scott Kelly, ficaram emocionados quando o Le Pavillon foi inaugurado perto de sua casa no East Side.
“Na época, parecia a maior aposta em Nova York”, disse ela. “Esta pérola no céu. Era a nova fronteira. Ofereceu um vislumbre de esperança de que a cidade estava voltando.”
Paulo Martinka
A popularidade do Le Pavillon proclamou que os restaurantes sofisticados poderiam se recuperar da Covid-19, que matou cerca de 70.000 residentes e devastou a economia.
“Para nossa surpresa, Midtown se recuperou muito rapidamente”, disse o chef/proprietário do Le Bernardin, Eric Ripert.
Le Pavillon augurava uma reviravolta que veria o lançamento de restaurantes de alto nível no centro da cidade, Avra na Sexta Avenida, Fasano, Four Twenty Five de Jean-Georges Vongerichten e Le Rock.
O diretor executivo da NYC Hospitality Alliance, Andrew Rigie, disse: “A inauguração do Le Pavillon fez mais do que apenas ajudar a trazer as pessoas de volta a um centro desolado. Ela enviou uma mensagem mais ampla à indústria da hospitalidade e à cidade de que os restaurantes devem ser uma força importante na recuperação de Nova York.”
Mitchell Moss, professor de política urbana e planejamento na NYU, creditou Le Pavillion por “fazer com que os desenvolvedores se concentrassem em atrair donos de restaurantes superestrelas” – inclusive para locais exclusivos para funcionários, como a nova torre JP Morgan Chase, onde “a marca de Danny Meyer é agora onipresente”, disse Moss.
Peter Bazeli, diretor de consultoria da Weitzman Associates nas proximidades, frequenta o Le Pavillon desde o primeiro dia.
Cristóvão Sadowski
“Arquitetonicamente, era um lugar feliz onde você queria estar com vistas incríveis do Edifício Chrysler”, disse ele.
“Depois de 15 meses de miséria, você poderia se sentir bem novamente em relação à cidade de Nova York”, acrescentou Bazeli.
O clima criado por grandes janelas de vidro e um conjunto semelhante a um arboreto de quase 1.000 plantas “realizou” a ênfase do cardápio em frutos do mar e pratos à base de vegetais, disse Bazeli.
O bar de quatro lados sob um teto de 18 metros de altura e um lustre semelhante a estalactites de diamante rapidamente separou-se da sala de jantar.
“Faço parte do grupo da hora do poder”, disse Bazeli. “Chego lá às 4h30. Se você esperar até as 17h, esqueça. Todo o pessoal do Carlyle Group desce e não há mais lugar para sentar.”
