Por Eric Asimov
O comércio de vinho está em apuros. Com uma combinação de declínio do consumo, frutos apodrecidos deixados na videira, avisos de saúde pública, tarifas e a crise global das alterações climáticas, a maioria das pessoas concordaria que o vinho enfrenta desafios.
A grande questão é como a indústria do vinho deve responder. O que deveria fazer de diferente, se é que deveria fazer alguma coisa? Ou deveria esperar que as coisas acabem e torcer para que esta seja uma mudança cíclica?
Venho cobrindo vinhos há mais de 20 anos e nunca antes os desafios pareceram tão grandes. Para o bem ou para o mal, é assim que eu avaliaria o que está acontecendo no vinho e algumas medidas que a indústria poderia tomar para se adaptar.
O estado da indústria
Uma base de consumidores fraturada
É impossível falar dos consumidores de vinho como se todos tivessem os mesmos interesses e objetivos. Divido a maioria dos bebedores de vinho em dois grupos muito diferentes.
Num extremo está o maior grupo de compradores de vinho. Eles não estão interessados em como é produzido, de onde vem, na safra ou na estética. Eles querem principalmente um sistema de distribuição de álcool barato e saboroso. Eles gostam de vinho, mas não são apegados a ele. Eles poderiam substituí-lo por água com gás, coquetéis pré-misturados ou cannabis, se fossem mais baratos e igualmente agradáveis.
No outro extremo está um grupo menor, de pessoas que amam o vinho e se preocupam profundamente com todos os prazeres geeks que ele oferece. Como todas as outras pessoas, são sensíveis às flutuações económicas. Podem ajustar os seus gastos, mas continuam a comprar vinho regularmente e a gastar mais por garrafa do que os consumidores menos empenhados.
No meio estão muitos tons diferentes de comprador de vinho. Mas geralmente as pessoas se preocupam com o vinho ou o veem como um meio para atingir um fim.
Uma dicotomia de produção
Os produtores de vinho a nível mundial incluem corporações multinacionais diversificadas, grandes empresas e muitas, muitas pequenas empresas familiares, muito mais do que qualquer outra bebida alcoólica. Cada um desses grupos tem interesses e problemas diferentes.
Grandes corporações e empresas podem produzir excelentes vinhos – o Grupo LVMH, por exemplo, é dono do Cheval Blanc e do Dom Pérignon. Mas são também os mais diversificados, mais bem financiados e menos vulneráveis às flutuações na economia e na percepção pública.
As pequenas empresas familiares, a espinha dorsal da economia vitivinícola global, são as mais vulneráveis e menos flexíveis. Muitas vezes são simultaneamente os guardiões das tradições e os instigadores da inovação, e são em grande parte responsáveis pela diversidade que torna este um momento tão excelente para explorar o vinho.
O vinho natural mudou a forma como pensamos sobre o vinho mais do que qualquer outra coisa nos últimos 25 anos. (Marielle Chua) Marielle Chua
O vinho natural, que nos últimos 25 anos mudou a forma como pensamos sobre o vinho mais do que qualquer outra coisa, foi uma insurgência de muitas pequenas empresas. Estes enólogos insistiram que o vinho é um produto agrícola cultivado por seres humanos, e não uma mercadoria industrial produzida eficientemente em fábricas. Estes são os vinhos que ganharam popularidade nos últimos 20 anos.
Tal como acontece com qualquer alimento, o vinho pode ser produzido em massa de forma barata. Mas quem se preocupa com vinho e comida procura o que é bom e está disposto a gastar um pouco mais por isso.
Uma recessão económica
As vendas dos vinhos mais baratos foram as que mais diminuíram, muito mais do que as garrafas mais caras. Isso está acontecendo mais ou menos em todos os lugares. As pessoas estão bebendo menos, mas bebendo melhor, uma tendência que continua há décadas.
Uma razão para isso são as preocupações com a saúde. Sem dúvida, beber demais é perigoso. Beber moderadamente é outra questão, e é difícil descobrir a verdade. Espero que as pessoas possam tomar decisões informadas. Para mim, o vinho com moderação melhora a minha vida. Acredito que o vinho tem o seu lugar junto com uma alimentação saudável, sono suficiente, exercício e muito mais.
Os vinhos mais caros parecem ter se mantido em grande parte. Não se pode julgar a qualidade pelo preço, mas pode-se presumir que o vinho é mais importante para as pessoas que estão dispostas a gastar mais nele.
Um bom vinho não é necessariamente caro. Mas cultivar uvas conscientemente custa mais do que as uvas cultivadas em fábricas e o vinho a granel a preços reduzidos que constituem a base das marcas mais baratas dos supermercados. (Kent Porter / Imprensa Democrata)
Um bom vinho não é necessariamente caro. Mas cultivar uvas conscientemente custa mais do que as uvas cultivadas em fábricas e o vinho a granel a preços reduzidos que constituem a base das marcas mais baratas dos supermercados. Estas mercadorias, com pouco conteúdo cultural, estão em pior situação.
Mas os vinhos com significado – aqueles que vêm de um lugar, de pessoas que mantêm tradições ou iniciam novas – não estão imunes a uma recessão. Acredito que estes vinhos terão sempre público, mas são muito mais susceptíveis às pressões ambientais e económicas do que as marcas de commodities. Estes são os vinhos que mais me interessam. Quando ocorrem incêndios florestais, tempestades de granizo e geadas primaveris, calamidades que muitas vezes resultam das alterações climáticas, estes produtores ficam ameaçados. Eles não têm recursos para sobreviver a crises contínuas. Quando se analisam os efeitos das tarifas e das advertências de saúde, a ameaça torna-se mais aguda.
Como a indústria pode se adaptar?
Slogans financiados por interesses corporativos como “Tem leite?” ou “Onde está a carne?” não funcionará para vinho. A natureza fragmentada do vinho, com a sua miríade de pequenas empresas e interesses diferentes, torna difícil agir em uníssono ou financiar tais ações, e as regras limitam a forma como as bebidas alcoólicas podem ser promovidas.
Mas existem algumas medidas que a indústria pode tomar para garantir a sua viabilidade nas próximas décadas.
Simplifique as ofertas
Os Estados Unidos cultivam mais uvas e produzem mais vinho do que as pessoas desejam comprar. O consumo, depois de aumentar durante décadas, diminuiu anualmente desde 2018, exceto por um surto pandémico em 2020 e 2021.
Como resultado, o vinho precisa sofrer a dor da consolidação. Isso vem acontecendo na Europa há anos, à medida que áreas históricas de vinhedos que antes forneciam vinhos diários baratos descobrem que seu mercado desapareceu.
Esta é uma má notícia para todos os produtores e produtores, mas especialmente para as empresas que medem o sucesso apenas em termos de crescimento. Empresas de capital aberto venderam marcas ou até declararam falência.
Para os pequenos produtores e produtores cujos objectivos são principalmente artesanais, as perspectivas talvez não sejam tão sombrias. Os clientes destes produtores podem estar a beber menos, mas ainda estão largamente comprometidos com o vinho.
Este grupo poderá ter de reduzir ligeiramente a sua produção. Mas deveria apostar na agricultura consciente e na produção de vinhos bons e despretensiosos. Estas são as marcas e os vinhos que perdurarão.
Abaixe o preço
O grande mundo do vinho, ou seja, produtores, distribuidores, restaurantes e retalhistas, precisa de reduzir o custo do vinho. Os mais jovens não estão a comprar vinho ao mesmo ritmo que as gerações mais velhas, e uma razão significativa é que os preços são demasiado elevados, especialmente no caso do vinho americano.
Infelizmente, a produção de vinho custa mais na Califórnia, por exemplo, do que na Europa. As tarifas podem ter como objetivo nivelar o campo de jogo, mas tornarão tudo mais caro. Exceto aqueles que trabalham em áreas com altos salários, poucos jovens estão dispostos a gastar mais de US$ 20 por uma taça de vinho em um restaurante ou de US$ 50 a US$ 100 por garrafa em uma loja de vinhos.
Os produtores devem encontrar formas criativas de manter os custos baixos e, ao mesmo tempo, continuar a cultivar e a produzir vinho com atenção.
Na Califórnia, por exemplo, produtores como Broc Cellars, Matthiasson, Hobo Wine Co. e Monte Rio introduziram vinhos de preços mais baixos que mantiveram os elevados padrões já estabelecidos por estes produtores.
Lynn Wheeler e Kenny Likitprakong, coproprietários da Hobo Wine Co., em suas instalações em Santa Rosa na quinta-feira, 1º de agosto de 2024. (Christopher Chung/The Press Democrat) Christopher Chung/The Press Democrat
Uma programação de vinhos da Hobo Wine Co. em Santa Rosa na quinta-feira, 1º de agosto de 2024. (Christopher Chung/The Press Democrat) Christopher Chung/The Press Democrat
Precisamos de vinhos que sejam vivos e emocionantes, vendidos por US$ 20 a US$ 30 e vendidos em restaurantes por US$ 10 a US$ 15 a taça e US$ 40 a US$ 50 a garrafa.
Os restaurantes e os retalhistas devem fazer a sua parte e não aumentar os preços. Atender apenas às pessoas ricas pode gerar lucros a curto prazo, mas matará a indústria. Torná-lo mais acessível para os jovens ajudará a garantir um público contínuo.
Perca o esnobismo
O vinho deve ser mais convidativo. O que o torna proibitivo e intimidante? Não a deliciosa bebida em si. Não, é a crença de que é preciso aprender sobre o vinho antes de apreciá-lo.
Nenhuma prática matou mais bares de vinho americanos do que a sua insistência em tentar educar as pessoas que apenas querem o vinho para se divertirem.
Ninguém explica como funciona uma guitarra elétrica antes de um show. Deixe aqueles que querem ser educados virem até você. Os melhores bares de vinho, como o Frog no Brooklyn e o Easy Does it em Chicago, estão sempre prontos com informações, se solicitadas, mas nunca as fornecem sem serem solicitadas. Estão repletos do público jovem que o vinho tenta atrair.
O que vende o vinho é a ligação emocional que as pessoas desenvolvem com ele.
O vinho deve simbolizar alegria, prazer, recompensa, união e delícia. Essa é a atração, não a complexidade com que você pode descrever um sabor. O rigor intelectual pode vir depois para quem estiver interessado. Mas para vender vinho, enfatize os seus prazeres.
Nenhum passo resolverá magicamente os problemas do vinho. Mas se a indústria conseguir concentrar-se naquilo que o vinho faz de melhor sem qualquer pretensão – a forma como proporciona prazeres emocionais e intelectuais, acompanha as refeições e melhora as ocasiões sociais – ajudará a solidificar o seu lugar na mesa nos próximos anos.
Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.
