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Veneza: Estou observando dezenas de pessoas glamorosas no Grande Canal chegando em elegantes lanchas para uma festa em um dos palácios próximos à Ponte Rialto.
A Bienal de Veneza está prestes a começar e eventos estão em andamento por toda a cidade para os verdadeiros seguidores da arte contemporânea. Mas procuro um grupo de guerrilheiros urbanos.
Do outro lado do canal, em frente à festa, encontro Federica Toninello e seus amigos em um espaço vazio no mercado de peixes de Rialto, onde estão montando microfones e alto-falantes para uma reunião sobre a escassez de moradia. São 18h e as bancas do mercado estão vazias; em seu lugar estão fileiras de assentos para moradores preocupados com sua cidade.
“Sabemos que a economia da cidade depende do turismo”, diz Toninello antes que a multidão chegue. “O problema é que o turismo é a única economia desta cidade.”
Ela mora em Veneza há quase 12 anos e luta para pagar por uma casa própria. Então, ela e outros procuram edifícios degradados que foram bloqueados pelo governo local. E eles se mudam.
“Um dos problemas é a habitação social”, diz ela. “Só na ilha há, mais ou menos, 1000 casas que são mantidas fechadas. Estão atrás de um portão, por isso não se pode entrar nelas, e não estão atribuídas a pessoas. A razão dada pelas autoridades é que não têm dinheiro para restaurar as casas, para a manutenção.”
É por isso que Toninello é membro da Assemblea Sociale per la Casa, ou ASC, o grupo que se reúne no mercado de peixe. Acredita que algumas das casas abandonadas foram mantidas fechadas durante 30 ou 40 anos. Seus membros se mudam e reformam na esperança de poder viver sem pagar aluguel, pelo menos por um tempo.
A ideia de que as casas ficam vazias em Veneza parece totalmente bizarra. Cheguei a esta reunião depois de apanhar o vaporetto da Linha 1 – o autocarro aquático público – que desceu o Grande Canal perto da Praça de São Marcos, que está repleta de multidões. Os visitantes gastam tanto dinheiro aqui que seria de esperar que todos os quartos vagos estivessem cheios e que os armários maiores viessem com camas dobráveis.
Mas os números contam a história. A população da cidade caiu de 175 mil na década de 1930 para menos de 50 mil hoje, de acordo com a plataforma global de dados Statista. À medida que as pessoas vão embora ou morrem, os edifícios nas zonas mais calmas ficam vazios – incluindo as habitações públicas. Nem toda casa é um palácio à beira de um canal.
Enquanto isso, os turistas continuam chegando. Pelo menos 5,9 milhões ficaram em 2024, de acordo com o Departamento de Turismo da cidade de Veneza. O afluxo duplicou desde a viragem do século, e este número subestima a multidão porque não inclui os excursionistas que vêm de carro, autocarro, comboio ou navio de cruzeiro. Na discussão sobre o excesso de turismo, Veneza é a principal exposição.
A decadência requintada de uma tranquila viela veneziana pode parecer maravilhosa num postal, mas também pode ser um sinal de habitação vazia numa cidade que está a perder a sua população.
“Entramos nas casas que ficam fechadas e não podem ser destinadas às pessoas porque precisam de muita reforma”, diz Toninello. “Acrescentamos, restauramos. É uma operação muito popular. Mas não é fácil viver assim porque nunca se sabe o que pode acontecer. Há muita criminalização das pessoas que ocupam, mas não têm outra solução porque os bares ficam fechados e porque as rendas no mercado privado são muito altas.”
A comunidade local ainda existe, apesar das pressões do turismo. Certa manhã, sentado num café no bairro de Giardini, ouvi mulheres italianas cumprimentando seus vizinhos enquanto passeavam com seus cachorros pela calçada. Suas vozes eram como música. Não pude deixar de pensar no triste futuro de Veneza, onde o seu departamento de pessoal e os únicos clientes do café são turistas.
Hoje, Veneza só funciona graças a uma grande e crescente força de trabalho temporária. Certa noite, fazendo fila no cais de Rialto às 11h30, observei trabalhadores migrantes encherem o vaporetto da Linha 1 até que só houvesse lugares para ficar em pé. Eram em sua maioria homens de vinte e poucos anos, vindos do subcontinente indiano, terminando o dia nos restaurantes e verificando seus telefones sem olhar para a vista. Eles desceram na Piazzale Roma, onde você pode pegar um carro ou ônibus para as cidades fora da lagoa. Esta é a vida de um ajudante de cozinha ou de um garçom: os trabalhadores não têm condições de viver na cidade que sustentam.
Os moradores locais temem que Veneza se transforme em uma espécie de Disneylândia. Pode ser um pouco assim na Praça de São Marcos, que está cheia de grupos de turismo, mas a praça não é só de lojas. A Basílica e o Palácio Ducal são magníficos lares de história e arte, e ninguém deveria querer um mundo onde eles não possam ser vistos. Eu não tinha dinheiro para tomar um café na praça quando a visitei pela última vez, em 1996, então estava decidido a tomar um desta vez. Parei no Caffe Lavena e ouvi um quarteto de piano tocar clássicos italianos. O café expresso custava 12 euros – cerca de 19 dólares. Eu não me arrependi.
O grande evento em Veneza no ano passado, o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, destacou a extrema riqueza dos seus visitantes de elite – e Toninello foi um dos que se opôs à exibição. A cidade tem uma maneira impressionante de poupar o dinheiro dos visitantes, mas o custo é uma forma de limitar o número de turistas. É difícil ver qualquer outra maneira de funcionar. A “Taxa de Acesso a Veneza” para turistas é actualmente de 5€, mas isso é apenas um gole de café. Está fadado a subir.
Para onde quer que você olhe, as vistas são deslumbrantes. Mas se Veneza é o futuro do turismo, não é uma visão bonita.
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Todos sabemos que viajar é um negócio conturbado: mudamos os lugares que amamos por amá-los tanto. O que chama a atenção em Veneza é a forma como a comunidade diminui à medida que o comércio turístico se expande. Então, quem se protegerá contra o excesso de turismo desenfreado? O melhor mecanismo é um público votante activo que possa expulsar líderes que se preocupam mais com os dólares dos turistas do que com os serviços locais. Mas e se os eleitores tiverem que sair? À medida que mais pessoas são expulsas da cidade, o perigo da Disneylândia se aproxima.
É difícil saber o que os visitantes devem fazer para proteger Veneza, mesmo que gostem dela. Então pergunto a Toninello.
“Tente procurar coisas mais locais”, diz ela. Gaste dinheiro em lojas locais, por exemplo. Uma das preocupações é que serviços essenciais, como farmácias, fechem porque são precificados pelas lojas que vendem para turistas, ou pelas grandes redes. É assim que os bairros perdem as suas comodidades e o seu carácter.
“Além disso, tente ficar na cidade, comportando-se como se estivesse em uma cidade”, acrescenta ela.
É respeitar o lugar, desacelerar e não dificultar a vida de quem mora lá. Afinal, são os habitantes locais que fazem de Veneza uma cidade viva. E isso é uma lição para o turismo em todo o mundo.
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